What Pierpaolo Piccioli Learned from Working with Moncler 

Il direttore creativo di Valentino ha parlato, in una recente intervista, di come sia cambiato il ruolo del designer nell’era di Instagram 

Il direttore creativo di Valentino Pierpaolo Piccioli, vestito con strati di nero punteggiato da scarpe da ginnastica bianche di sua creazione, è seduto nella hall del Four Seasons Hotel nel quartiere finanziario di Manhattan, a pochi passi dal World Trade Center di American Vogue ufficio. È in città per la conferenza “Forces of Fashion” della rivista, in programma per discutere la sua visione di Valentino, dove ha ottenuto ottime critiche per portare la facilità alla couture senza rinunciare alla superiorità tecnica o al sogno che rende il più alto livello di moda così speciale. Quella visione, dice, è basata su una certa apertura che crede sia sfuggita a gran parte dell’industria.

“La moda deve diventare più collaborativa”, spiega Piccioli. “Ogni marchio di lusso deve diventare più inclusivo. Se rimani nel tuo campo esclusivo, non sei abbastanza rilevante per questo momento “, continua. “Voglio portare Valentino da una marca di esclusività a un marchio che diventa più rilevante per oggi. Sto mantenendo i valori della casa ma assumendola in una direzione più inclusiva che abbraccia diverse comunità “.

Poche ore dopo il suo tête-à-tête di Vogue, Piccioli si dirigerà a un cocktail party a Soho per celebrare il suo progetto con Moncler, il marchio di abbigliamento di lusso italiano che ha fatto più di altri per ripensare il modo in cui la moda viene creata, prodotta , comunicato e distribuito in un’epoca in cui l’aspettativa dei consumatori riflette sempre più la velocità di Instagram e la collaborazione è la chiave per offrire il tipo di novità che il mercato desidera ardentemente.

L’anno scorso, l’amministratore delegato di Moncler, Remo Ruffini, ha annunciato che il marchio eliminerebbe le sue collezioni di passerelle stagionali disegnate da Thom Browne e Giambattista Valli, soppiantandole con quello che la società chiama “Moncler Genius” – un’iniziativa costruita attorno a una serie di partnership con la moda talenti come Piccioli. Altri designer partecipanti includono Simone Rocha, Craig Green, Hiroshi Fujiwara e Noir Kei Ninomiya.

Il prodotto risultante verrà distribuito mensilmente in più di 50 negozi Moncler, inclusi due concept store a New York e Tokyo, oltre a grandi magazzini e boutique multimarca in tutto il mondo. Criticamente, fornisce anche una base per uno strato di contenuti digitali associati che invaderanno i feed dei social media dei consumatori di lusso.
“Non puoi parlare al tuo cliente ogni sei mesi, devi parlare ogni giorno”, ha spiegato Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato di Moncler, all’inizio di quest’anno. “Prima, il mondo era abbastanza statico e bastava fare uno spettacolo a febbraio, uno spettacolo a settembre.”

La collezione di Piccioli per Moncler, una delle due in calo questo mese, è tra le più attese. Non solo per il prestigio che porta il suo nome, ma anche per le suggestive silhouettes da pavimento che ha creato, trasformando la giacca da sci per la quale Moncler è meglio conosciuto in un guardaroba di abiti da abito adatti alle Madonne medievali di un’altra dimensione.

La moda deve diventare più collaborativa. Se rimani nel tuo campo esclusivo, non sei abbastanza rilevante per questo momento.
Il progetto è arrivato con le sue sfide. Piccioli improvvisamente ha lavorato con materiali più tecnici. “Il materiale è come un linguaggio, è l’essenza di un marchio”, dice. “Il team di Moncler ha un diverso tipo di mente: tutto è strutturato per essere davvero indossato e non solo perfetto, non volevo perdere quell’autenticità”.

Per comunicare l’uscita commerciale della collezione, Piccioli ha collaborato con l’artista Suzanne Jongmans, che mette insieme le fotografie per creare immagini che ricordano le opere dei Maestri fiamminghi. Queste opere vengono ora diffuse digitalmente per mantenere Moncler parte della conversazione sui social media.

È indicativo del modo in cui il ruolo di un designer sta cambiando, dal momento che i marchi più accorti continuano a riorientarsi dalle collezioni stagionali e dalle comunicazioni verso un flusso costante di idee. “È una grande opportunità”, dice Piccioli. “Lo spettacolo è una lingua, Instagram è un’altra, la campagna stampata è un’altra. Ma tutto deve essere molto preciso. ”

Questo perché, come sottolinea Piccioli, in un mondo di scelta illimitata, il mantenimento di un chiaro punto di vista non è forse mai stato più cruciale.

Mentre dice che si aspetta e spera che il suo cliente indosserà diversi marchi contemporaneamente – mentre, anche un decennio fa, i progettisti stavano pensando in modo diretto – vuole anche che ricevano il suo messaggio personale forte e chiaro.

Sta dicendo che l’unico oggetto non-Valentino identificabile con lui è una borsa stampata del Musée Yves Saint Laurent di Marrakech, che ha visitato durante l’estate. “Quando vai lì, puoi sentire l’ispirazione del Marocco nel lavoro di Saint Laurent, ma vedi che non è un’imitazione”, dice. “A volte l’ispirazione oggi è troppo vicina all’idea di imitazione. L’ispirazione è qualcosa che ti viene in mente, la elabori e la filtri con la tua sensibilità e la consegni in un modo diverso. Quelle Madonne mi hanno ispirato, ma non volevo esprimere esattamente la stessa sensazione. “