Il mood di Dior stesso rappresenta per Maria Grazia Chiuri un’ispirazione sempre più personale, e che gioca sempre più nel mondo esterno

 

“Potrei scrivere un libro sul nero”, disse Christian Dior nel 1954. Sessantacinque anni dopo, Maria Grazia Chiuri ha fatto proprio questo, quando ha trasformato la sua collezione couture in una sinfonia di ombre scolpite. Il suo stile personale è sempre stato tallato al Goth.
Chiuri indossava un kimono nero, un regalo di un amico in Giappone. Si è un po’ adattata al tema della sua sfilata: il rapporto della moda con l’architettura. “Abito (abito) proviene da abitare (per vivere),” ha sottolineato. “I vestiti sono la tua prima casa.” Nello stesso modo in cui uno stilista ha una maison. Chiuri lo ha reso assolutamente chiaro con il piccolo fiorire surreale che ha chiuso lo spettacolo. Out camminava un modello racchiuso in un simulacro a foglia d’oro di 30 viali Montaigne, terra di Dior zero.

I suoi tre anni a Dior sono stati lacerati dalle polemiche. Ora è diventato chiaro che Dior è stato il percorso di Chiuri verso l’illuminazione personale. Tutti commettono errori in tali viaggi. Naturalmente, i troll di moda ipocrita non hanno assolutamente pazienza per questo tipo di processo di crescita. Ma lei sta facendo bene.
Come al solito, c’era un guru per guidarla attraverso la sua nuova collezione. Quella di questa stagione è stato l’architetto e storico sociale Bernard Rudovsky, il cui, nel 1947 – anno in cui Dior lanciò il suo New Look – studiò una mostra chiamata “Are Clothes Modern?” al Museum of Modern Art di New York. Rudovsky ha avuto un problema con la moda, scarpe con i tacchi alti in particolare. Prediligeva uno stile toga classico, semplice, non strutturato, accompagnato da un sandalo piatto, che avrebbe portato la forma umana necessariamente più vicina alla natura.

Anche se sembrava tipicamente contro-intuitivo di Chiuri applicare una tale nozione anti-moda a una collezione di haute couture, si sentiva Dior stesso stava andando in quella direzione comunque nella sua ultima collezione nel 1957, quando ha mostrato stili che presentavano una toga-like Drappo. Ha preso spunto e corse con esso. “Le forme classiche hanno lavorato in modo moderno con costruzioni e materiali, decorati con ricami super leggeri e super fragili” è il modo in cui ha descritto ciò che ha deciso di raggiungere.

Chiuri insistette affinché la modernità si trovasse in meno tagli, meno costruzioni. Giorno e notte intrecciati in tutto lo spettacolo. “Sono ossessionata dall’idea del comfort”, ha detto. “Mi capisco più attraverso Rudovsky. Quello che faccio istintivamente viene dal mio background nel Sud Italia, dove c’è bellezza ed eleganza, ma è facile.” Ricordate, la prima cosa che ha fatto a Dior è stato quello di rilassare l’iconica giacca da bar, la silhouette a vita nip che era la firma della casa. C’erano Bar a bizzeffe qui, non più pesati con il patrimonio. E le calzature erano un sandalo con un effetto di calza in nylon intrecciato. Tanto meno-ness. Vuoi i tacchi? C’era un gattino in offerta.

L’appoggio di Christian Dior al nero a parte, Chiuri accettò che la sua preponderanza in questa collezione potesse avere qualcosa a che fare con le sue origini e inclinazioni. Ma il nero non era strettamente nero. Se la gravità degli occhi fortemente ombreggiati, gli chignon stretti e i volti velati trasmettevano moderazione, i vari neri – ombreggiati, strutturati, laccati alla straglia oleosa di una fuoriuscita di una petroliera – suggerivano che gradi di sensualità potessero coesistere con i gravi. Gli archivi Dior avevano tossito una sfilsila di ispirazione per la rete che copriva decolletés e braccia, o gonne sottospinte. Ciò che è coperto alla fine sarà rivelato.
C’era un disarray louche in abiti da sera cloque a una spalla, nel filo di rame lamé strisciare su una spazzata tagliata a pregiudizio di pisolino neri, o nelle piume che arricciavano tutto su un vestito con il capelet corrispondente. C’era anche un accenno di decadenza in un netto cambio di velluto nero in rilievo con un motivo Fortuny. La modella con i suoi capelli bobbed e il suo comportamento smaltato potrebbe essere stata una ragazza di festa in un veneziano tutto il mondo negli anni ’20.

Erano particolari immagini feticistiche di una designer che l’ha trasformata in una piattaforma femminista. Ma ricordate ancora una volta che Chiuri stava pensando di couture come architettura, che ogni vestito era una sorta di arredamento personale. La maison al 30 viale Montaigne sta chiudendo presto per lavori di ristrutturazione. Chiuri ha colto l’occasione per coinvolgere l’artista femminista/surrealista Penny Slinger per trasformare l’interno in una celebrazione delle donne che sono passate attraverso la casa: tutti, dai clienti facoltosi alle sarte che cucivano i loro abiti. Slinger ha creato un ambiente inquietante e organico, che slithering radici degli alberi come la tana di un hobbit sciccoso, con, qua e là, cariatidi, le forme femminili statuarie familiari familiari dall’antica Grecia. Non solo erano decorativi cariatidi, ma di solito reggevano gli edifici.

La metafora non è stata persa su Chiuri. È così che sta sistemando le cose alla Dior. “La moda è la mia analista”, disse con una risata cordiale. “Couture ancora di più.” E sembra che più è personale ce la fa, più gioca nel mondo esterno.