Una nuova era per Burberry 

L’ampiezza di 133 pagine della collezione, così appesantita da accattivanti considerazioni commerciali, è stata contemporaneamente la sua forza e la sua debolezza

Mentre il tetto si riversava all’indietro nel Mail Centre del sud di Londra, la luce del sole si riversava dentro. Perfino il cielo, insomma, era d’accordo che sarebbe arrivato un nuovo giorno per Burberry. E tutti quegli anni di ardente cattolicesimo da Givenchy hanno chiaramente ripagato Riccardo Tisci.

Ora ha Dio in tasca. Ma quando ha chiamato il suo debutto Burberry “Kingdom”, non era il Paradiso di cui stava parlando. Tisci era effusivo quando parlava della regina. Il suo invito allo spettacolo era il tipo di produzione in rame che ci si potrebbe aspettare da una convocazione a Buckingham Palace. Tisci ha insistito sul fatto che la sua collezione fosse una celebrazione di tutte le cose luminose, belle e britanniche, dalla testa coronata alla gente comune.

Il secondo spettacolo più atteso della stagione primaverile è stato certamente questo: tutte le cose. “Costruire un guardaroba sotto l’ombrello di Burberry per madre e figlia, padre e figlio”, è stato descritto da Tisci. “Questo è ciò che la moda dovrebbe essere, ogni età, ogni cultura, ogni stile di vita.” Se la colonna sonora magistrale di Robert Del Naja, rivisitando i classici degli anni ’90 della sua band Massive Attack, era scomparsa per un minuto, avresti sicuramente sentito i brand merchandiser di Burberry ballare una allegra giga.

Quell’estensione di 133 pagine – esita a chiamarla visione perché è stata così appesantita da accattivanti considerazioni commerciali – è stata contemporaneamente la forza e la debolezza della collezione. Lo spettacolo si è aperto con un passaggio definito nelle note di accompagnamento come “raffinato”, in cui Tisci ha indirizzato le icone del marchio, la trincea beige e l’assegno. Ha stretto un cappotto con una versione della gigantesca cintura elastica usata da Thomas Burberry nella sua originale incarnazione militare (ricorda le trincee della prima guerra mondiale?). Si prodigò coccodrillo sui lembi di tempesta di un altro, e inserì sciarpe di seta che svolazzavano lungo le cuciture laterali del successivo (che era un vincitore istantaneo).

Poi Tisci ha trasformato l’assegno in una striscia orizzontale e l’ha tagliato in una blusa con gonnellino. Oppure l’ha infilato in un tweed per un cappotto adatto. La proprietà era la chiave. Ci sono stati più pussybows. C’erano gonne pieghettate a forma di coltello fluttuanti abbinate a maglie precise, e alcuni blazer dalla mentalità imprenditoriale. Ma la proprietà è sempre stata qualcosa di infinitamente degno di sovversione per Tisci. Così mostrò gonne a matita di pelle e un tailleur pantalone su tre pezzi su Freja Beha Erichsen che sposò la tradizione di Savile Row con un accenno di trasgressione da maitresse. Con un paio di vestiti, il punto vita era distaccato, le cose si stavano staccando. Dopotutto non siamo così giusti, vero?

Questo è stato il tratto di maggior successo dello spettacolo, praticamente una collezione in sé, in cui Tisci si sentiva pienamente coinvolto. Quello che seguì fu il suo abbigliamento da uomo “raffinato” che, come prevedibile, disegnò anche su Savile Row, con i suoi gessati, la flanella grigia e il cammello. I dettagli di stile – maglioni su giacca da uomo, abbellimenti con catena lucchettata, strisce di pantaloni abbinate a scarpe a righe – non potevano distrarre da un anonimato fondamentale.

Poi è arrivato un torrente di “giovani” Burberry, una distillazione, ha detto Tisci, delle sue impressioni quando si è trasferito a Londra a 17 anni con gli occhi spalancati nei primi anni ’90, “una nuova generazione che indossa i panni dei loro genitori , mescolando oversize con vintage, un look che era il punk. “C’era molto – troppo: le fotoprints, ritagliate queste immagini, il loro capolavoro, il marchio a tutto volume e lo streetwear tropes a bizzeffe, un promemoria del fatto che Tisci fu uno dei primi designer a fondere basso e alto “Perché hanno ucciso Bambi” è stata la supplica lamentosa (meno il punto interrogativo) su una maglietta doe-stampata.

La traccia “Who Killed Bambi?” Era un particolare nadir del declino e della caduta dei Sex Pistols, ma Bambi era anche una star nel pantheon grafico di Tisci. Questa integrazione un po ‘goffa del punk e della mitologia personale ha detto molto su questa particolare parte dell’intrattenimento serale. Ma visto che Tisci è uno di quei designer che galvanizzano un culto fervido di personalità, probabilmente andrà a botte.

Ma poi arrivò l’attuale abbigliamento da sera, sette colonne di maglia nera che sembravano un ripensamento. Sotto Christopher Bailey, Burberry non era interessato al tipo di fascino torturato che Tisci ha perfezionato nelle sue collezioni couture per Givenchy. Nel mantenerlo così semplice come l’ombra, come faceva lui qui, Tisci giocava le sue carte vicino al suo petto.

C’era, in effetti, una sensazione in tutto lo spettacolo. Nel portare Peter Savile a sistemare il logo, nell’assumere Robert Del Naja per la colonna sonora, stava portando a bordo gli eroi dei suoi anni formativi a Londra. Sta ancora osmosing nel suo passato. E qualsiasi altra cosa, le cose sono già molto più interessanti dell’ultima volta che un designer italiano ha diretto Burberry.