John Galliano riconosce l’immediatezza della strada, anche se i suoi disegni si elevano e alla fine lo soppiantano con la loro perversa idiosincrasia

 

John Galliano ha accompagnato la sua ultima collezione maschile per Maison Margiela con un notevole podcast. Un solo momento fa valere la pena ascoltarlo. Galliano parla del modo in cui la crêpe satinata, il suo tessuto preferito, reagisce al calore del corpo, come si plasma al busto.

“Come olio mercuriale,” mormora, assaporando ogni singola sillaba come se fosse una perla di caviale. Un sottile effetto elettronico gira le sue parole, dando loro un eco leggermente disorganizzato. È l’oppio auricolare.

Nello stesso sconvolgente modo, Galliano ha accessoriato la sua presentazione con quattro opere scultoree dell’artista americano Tony Matelli.

Sculture classiche, rovinate dal tempo, vestite con pezzi di frutta fresca, mango, fragole, spicchi di agrumi.

Solo che questi elementi più transitori sono stati resi in bronzo, il trompe l’oeil più abile che abbia mai visto.

Ciò che sembrava eterno non lo era, ciò che sembrava momentaneo era eterno.

Lasciatemi citare dalle note: “Tali giustapposizioni controintuitive costringono lo spettatore a considerare come maturità e decadenza, il sacro e il profano, l’immutabile e il provvisorio possano coesistere in un singolo momento.”

Galliano non ha mai perso la fede in finissimi abiti. Se qualche stilista potesse infondere il menswear con lo spirito surreale della Marchesa Casati, sarebbe John. La collezione Margiela che ha presentato venerdì è stata Artisanal. In altre parole, era la versione di alta moda della casa per gli uomini. Non su misura ma la più alta forma di sartoria – per gli uomini.

Couture e bespoke condividono un principio fondamentale. Sono definiti dal taglio.

Sin dalla sua collezione “Fallen Angels” nel 1986, ciò ha sempre significato tagliare i panni sul pregiudizio per Galliano. Crea un movimento diagonale scivoloso in tutto il corpo. “Un’elasticità naturale” la chiamò nel suo podcast. Anche se è convenzionalmente applicabile ai tessuti serici e satinati delle donne, il designer ha deciso che la sua sensualità e loucheness rendevano l’elasticità naturale “la cosa più moderna che un ragazzo potesse indossare”.

Quindi c’era, in un completo di lana a quadri, un tocco letterale su Savile Row tradizione, e un altro vestito in raso bianco glamour, un ritratto maschile di Marlene Dietrich.

L’elasticità era anche la motivazione dietro le trasparenti maglie di seta che racchiudevano corpi come un involucro di saran, un delicato ritegno che, nella sua sfida alla mascolinità convenzionale, indicava la “nuova mascolinità” che Galliano ospitava nel cuore della sua collezione.

Qui, la sensualità sembrava più fragile. Ma in un gesto tipicamente imprevedibile, ha neutralizzato ogni accenno a quello con i pantaloni di vinile e gli stivali dorati con i tacchi che hanno accompagnato la maggior parte degli sguardi. Promemoria dei New York Dolls quando Malcom McLaren suonava il loro Svengali.

I Dolls rappresentavano una “nuova mascolinità” nei loro primi anni ’70 (anche se in realtà erano crivellati di testosterone dilagante). Così ha fatto David Bowie, con cui Galliano condivide l’abilità di misurare il tempo e lo spazio – e un interesse per il Japonisme.

Il riutilizzo dei kimono vintage è stata una delle più notevoli sfaccettature di questa straordinaria collezione.
Come un mac, come una tuta, e, più sottile e seducente di tutti, come il rivestimento di un cappotto di mohair nero.Galliano designed his jackets and coats to be draped casually over shoulders, cape-like.

“Una scrollata di spalle, un ricordo di una linea di spalla e una spallina”, ha detto nel suo podcast. Una nozione così meravigliosa, un barlume di sostanza, che passa come il tempo. “Il taglio è stato ispirato dal modo in cui a volte vestiamo in fretta.”

Quell’idea è, naturalmente, uno dei capisaldi delle collezioni femminili di Galliano per Maison Margiela. Ma, a un altro livello, potrebbe essere il modo in cui riconosce l’immediatezza della strada, anche se i suoi disegni si elevano – e in definitiva soppiantano – con la loro perversa idiosincrasia. La feroce individualità è la bandiera che voliamo di fronte a un mondo che lancia una volta di più alla conformità populista. Quindi, perché non scendere in strada nei trampolieri di gomma alti fino alla coscia di Galliano?