Nicolas Ghesquière ha voluto insistere sul valore della diversità
“Sono felice di essere frainteso”, ha detto allegramente Nicolas Ghesquière dopo il suo nuovo spettacolo per Louis Vuitton martedì sera. Il suo buonumore gli suggeriva di essere abituato alla divergenza di opinioni che turbina intorno al suo incarico a Vuitton.
Il set per la sua nuova presentazione suggeriva che poteva, anzi, addirittura corteggiarlo. In un atto di eccessi surreali, Ghesquière ricreava l’esterno di un museo (il Centre Pompidou) all’interno di un altro (il Louvre).
Persino il defunto showman Karl Lagerfeld non riusciva a concepire nulla di così stravagante. Ma c’era un metodo diabolico nella follia di Ghesquière. L’aspetto radicale del Centre Pompidou, popolarmente noto come Beaubourg, scatenò un brivido quando fu aperto nel 1977. Ghesquière la definì “la bellezza delle polemiche”. Il fascino di una tale idea era ovvio.
“A volte, siamo entusiasti di scoprire forme che sembrano nuove”, ha detto, “A volte sono controverse. Ci vuole tempo per capire le cose. Beaubourg è stato criticato in quel momento, quindi è diventato qualcosa di così importante per la cultura. I nostri occhi si sono abituati. Ci evolviamo”.
Ghesquière si riferiva in modo subliminale anche alla reazione ai suoi stessi progetti? La sua cooptazione di Beaubourg era in realtà un riflesso del suo fascino per la cultura di strada che cresceva intorno al museo e alla sua piazza. “La storia della collezione è seduta nel Quartier Beaubourg e guarda la gente, invece di guardare il mio telefono”, ha detto.
Artisti di strada, goth, ex-punk, la tua corsa agli eccentrici urbani – questi erano alcuni dei personaggi che ha elencato come influenze. E anche la clientela del Café Beaubourg e del c, due appuntamenti iconici per la jeunesse dorée parigina degli anni 80. Questo potrebbe essere stato il riferimento più significativo.
Fin dall’inizio della sua carriera in Balenciaga, Ghesquière ha canalizzato gli anni ’80, in tutta la loro polarità polarizzante e techno chic. Questa collezione ha trascinato sia tack che techno, con “Back to Life” e “Paid in Full” in sottofondo.
La New Waviness delle minigonne flippy e una spalla da fantascienza, o una mini in pelle con una cravatta nera attillata. Gli stivali da motociclista borchiati e le piante rampicanti dalle zampe spesse, le calzature per le donne che si soddisfano da sole. I fiori pieghettati a maniche corte, echi delle donne che, disse Ghesquière, “non abbandonano mai il mestiere”.
Immagine “Flash Gordon” incontro “Little House on the Prairie”. Nessuno stile, ha insistito Ghesquière. Semplice autoespressione. E se non l’hai capito, ha insistito, non hai riconosciuto i codici di abbigliamento delle varie tribù di Beaubourg. È abbastanza valido.
