L’alta moda di Pierpaolo Piccioli è apparsa a tutti estremamente rilassata e sicura della sua grandezza, sfidando le proporzioni in frantumi

 

Dopo essere sceso sulla terra dalla presentazione couture di Pierpaolo Piccioli per Valentino – dove “tutti salivano in spuma e tuono”, per citare l’immortale Diana Vreeland di Vogue – vorrei dire che le parole mi mancano, ma ovviamente non posso, perché devo dire QUALCOSA.
Inoltre, le parole sono dove Piccioli ha iniziato. L’altro giorno nel centro nevralgico parigino di Valentino in Place Vendôme, parlava del soliloquio di Molly Bloom in “Ulisse” di James Joyce. Lo aveva letto in italiano (quante persone conosci che l’hanno persino letto nell’originale INGLESE?) E fu colpito da quanto profondamente il lettore arrivò a comprendere Molly attraverso il suo flusso di coscienza.

Ha raccontato. Lavorando su questa nuova collezione, era stato guidato dall’istinto, non pensato. E tocca, la profonda connessione tra stoffa e mano, l’emozione che lega il designer, gli artigiani che lavorano nell’atelier e, infine, il cliente.

Mercoledì, Piccioli è stato scompigliato, raffish in una maglietta nera. Si è scatenato. “Non ho mai pensato di avere tutto questo nella mia vita”, mormorò.

Reduce da uno show per uomo che suggeriva a un designer che si sforzava troppo di connettersi con un nuovo collegio di moda, l’offerta couture di Piccioli è apparsa invece estremamente rilassata, sicura della sua grandezza.

La profondità e la ricchezza della tavolozza dei colori erano mozzafiato.

“Su un vestito minuscolo, forse non mi piacerebbe il colore, ma mi piace essere coraggioso.” Tiny? Coraggioso? Piccioli sfasciava proporzione a pezzi con organze e sete fluttuanti, e una stretta chiusura di taffetas, l’ultima una nuvola di mandarino in cui Adut Akech fluttuava come una visione celestiale.

Piccioli è cresciuto a Roma, dove la mitologia classica era inevitabile. Qui, i miti erano tessuti, ricamati, intarsiati, applicati in cappe, cappotti e vestiti.

Ma lasciava che le donne negli atelier descrivessero i pezzi. Per loro, Apollo su una tunica lunga fino al pavimento sembrava una pop star italiana degli anni ’80 di nome Nino.

Era un modo per Piccioli di sottolineare le connessioni nel processo creativo e stabilire nuovi miti mentre lo faceva. Volevi saperne di più: la storia, ad esempio, dietro i personaggi sul mantello che ha aperto lo spettacolo, o l’ispirazione per l’abito in broccato nero e oro incrostato di arabeschi e frammenti di menta incongrui. La testa del modello era racchiusa in un elmo di broccato stretto. Era una visione rinascimentale, eppure mi ha ricordato “Metropolis” di Fritz Lang.

Sul moodboard di Piccioli, c’era una piccola foto di Maria Callas e Pier Paolo Pasolini sul set di “Medea”.

Stavano stringendo le mani, adorandosi a vicenda. Ma il loro amore era impossibile, disse Piccioli. A parte le parole di Molly Bloom, questa immagine era un altro dei punti di partenza della collezione per lui.

Un’impossibilità passionale, una passione impossibile. La sua relazione con la couture, forse? Nel bel mezzo dello spettacolo glorioso, fui attratto da uno sguardo che era epico nella sua incongruenza: pantaloni di lana pieghettati in marrone, camicia da uomo, giallo pallido, sopra un dolcevita elegante, l’intero pacco avvolto in un verde paillettato Cape.

L’atelier aveva chiamato questo particolare oggetto “Liza Minnelli”. Sembrava impossibile, ma è stato un trionfo.