La collezione di Maria Grazia Chiuri era un piccolo capolavoro di moderazione monastica, con la sua gamma di colori tenui e le sue sagome sempre rigorose e puntualmente ripetitive
C’è una scintilla sciabolata di sfida femminista che cova nel petto di Maria Grazia Chiuri. Non riesco a pensare a nessun altro stilista che si senta a suo agio riferendosi alla haute couture come “un luogo psicologico di resistenza femminile”. Ma il suo yen per resistere alla convenzione ha preso una piega per il surreale con la collezione che ha mostrato lunedì.
Surreale? No, era la scorsa stagione. Ora erano le avanguardie che Chiuri stava invocando nei suoi appunti.
Disse che aveva riflettuto a lungo sul significato della couture e sulla funzione – e sul futuro – del lusso, ed era arrivata a una conclusione provocatoria. L’alta moda è circoscritta da una chiara serie di regole stabilite dalla Chambre Syndicale de la Haute Couture, l’organo di governo dell’industria della moda francese.
Allo stesso tempo, la couture dovrebbe offrire al progettista una completa libertà creativa. Nell’incontro tra i due estremi, ha detto Chiuri, “la couture diventa simile alla ribellione”. Ergo, avant-garde.
Se avessi scansionato rapidamente i 71 look che lei offriva, probabilmente penseresti: “Ribellione? Non lo vedo. “Questo perché la collezione era un piccolo capolavoro di moderazione quasi monastica, nella sua gamma di colori tenui (l’ombra dominante?” Nude “) e le sue sagome rigorose, ripetitive e con la vita a collo alto.
Niente dei vestiti ha urlato INSTAGRAM ME ADESSO.
Al contrario, erano come un bollettino di stile di un’epoca pre-scapsiana, prima che le fauci dei social media inghiottissero l’astuzia e la sputassero come LIKES, quando Avedon e Penn prendevano le immagini, piuttosto che un migliaio di cellulari.
Questo è stato piuttosto deliberato da parte di Chiuri. Era affascinata dalla nozione di una couture tanto minimale – la sua più minimale ancora, ammetteva – che sarebbe stata a malapena visibile nelle immagini, anche se comportava livelli di lavoro manuale intensamente intensi.
C’era, per esempio, un vestito in velour floreale basato su un arazzo Gobelin interamente lavorato a mano. Persino io, con la mia limitata concezione della complessità del velour, potrei sentire l’ossessività di ciò. Nello stesso respiro,
Chiuri menzionava tagli così precisi, una struttura così intangibile che sarebbero stati possibili solo nella couture – e invisibili all’occhio non allenato, a differenza del prêt-à-porter che era, disse, “così forte, così visibile, così ora. Il couturier ha un’altra percezione del tempo, tre … quattro mesi. Non può essere riprodotto ed è importante che le persone capiscano quanto sia specifico.”
Sfidare i social media? Chiuri ha un desiderio di morte? O stava semplicemente riportando l’haute couture al suo sognante piano zero di un piacere puramente privato? La nozione tradizionale della relazione tra designer e cliente riecheggiava con lei.
“Il tocco umano”, lo chiamò. Il suo moodboard era coperto, in un modo o nell’altro, con le foto incentrate sulle mani di persone creative: la scultrice Camille Claudel che modella un pezzo, Virginia Woolf e Mozart seduti ai loro banchi, una tessitrice della fabbrica di Gobelin, così come la femmina artigiani in atelier di alta moda.
La bibbia di Chiuri per la collezione è stata “I luoghi del pensiero e della creazione” di Elisabetta Orsini, un libro fotografico sugli spazi degli artisti.
“L’atelier è uno spazio personale in cui un artista suona”, rifletté. “Dove creano – e distruggono”. Affermò che era proprio quello che provava per il leggendario atelier di alta moda di Dior. Le pareti dello spazio espositivo erano tappezzate di toiles bianchi, fantasmi dell’atelier, che si libravano sopra la presentazione.
La loro presenza ha prestato una mostra avvolgente allo spettacolo (lo stesso effetto è stato utilizzato in Christian Dior: Designer of Dreams al Musée des Arts Decoratifs l’anno scorso). Un paio che con la promozione di Chiuri della magia invisibile della haute couture e hai appena avuto una formula per i fuochi d’artificio. Ma non era quello che voleva, vero? Se le seri giacche a cappuccio, le gonne a metà polpaccio, i pallidi plissé e gli abiti da ballo pieghettati a raggi di sole flirtavano di opachi, Chiuri aveva qualcosa di più profondo, più riflessivo nella sua mente. E lei era sicura che le sue donne avrebbero capito.
