I “nativi neo-digitali” di John Galliano – sempre in movimento, impazienti con le convenzioni e impacchettati contro il mondo – creati per una splendida confusione di forme, funzioni e impavidi voli di fantasia
La colonna sonora di Jeremy Healey era “Unchained Melody”, la sigla di “Ghost”, un film talmente saturo di ricordi che era difficile immaginare un complemento migliore alla nuova collezione Artisanal di John Galliano per Maison Margiela, dove un capo di abbigliamento ne ricordava un altro una meravigliosa confusione surreale di forma, funzione e fuga di fantasia senza paura.
Nel secondo dei podcast che prego diventerà una caratteristica della sua gestione della Maison, Galliano descrisse il modo in cui una gonna flaring degli anni ’50, in un’ombra di corallo che gli ricordava il rossetto di Faye Dunaway, aveva “il ricordo di una giacca tagliata dentro. ”
E ‘stato poi indossato sulle spalle, la cintura ora una scollatura. Come prima occhiata allo show, è stata una introduzione glamourmente couture all’idea astratta di Galliano.
Glamour del resto Galliano lo è sempre stato. In ciascuna delle sue collezioni artigianali per Margiela, si è concentrato su una diversa interpretazione. Per questo, il suo terzo, ha parlato di glamour nomade.
Riflettendo sul significato di figo, si era basato sulla nozione di persone, che forse vivevano al di là della pallida società, che si stratificava con i loro beni più preziosi.
Ciò ha ricordato ad alcune persone del pubblico mercoledì la scandalosa collezione couture di Dior quando Galliano ha usato la gente di strada di Parigi come fonte d’ispirazione.
Si vedeva il perché, con schiuma e piumoni e lo spostamento del fodero di ovatta velcrato in un unico bozzolo protettivo. L’ultima occhiata era forse ancora più a quel punto: il materasso che ticchettava il lenzuolo, lo zaino, l’impermeabile di plastica trasformato in capo di ratto deserto.
Forse l’ingegnoso sottotesto del riciclaggio – la provocatoria trasmogrificazione di carta e cartone e plastica – è tornato a rappresentare l’alchimia della moda di Galliano, ma ha anche suggerito qualcosa di tribale, e questo era – secondo il podcast – il suo vero sottotesto.
“Nativi neo-digitali”, sempre in movimento, impazienti con le convenzioni e le restrizioni, iper-consci dei rifiuti, impacchettati contro il mondo. Tutti i bambini nel suo atelier, in altre parole, e tutti costantemente in contatto elettronico.
Da qui, l’iPad su quest’ultimo zaino e gli iPhone collegati alle caviglie e il pubblico, l’etichettatura elettronica al contrario.
Le inversioni sembrano esercitare un particolare fascino per Galliano.
Potresti interpretare Freud per un momento e ipotizzare che un inversione di fortuna molto positiva lo abbia portato a questo punto in cui la sua immaginazione furiosamente ribelle esplode ancora una volta in piena fioritura.
Il senso della creatività esplosiva era dappertutto nella collezione: non c’era tempo per i bottoni o le asole, gli abiti “appena graffiati insieme come se avessi graffiato una scatola o un pacco” o avvolti in nylon in modo spontaneo.
Galliano ha definito la favolosa tavolozza dei colori “technosorbets”, pastelli stampati su schiuma, contrapposti dal nero lucido del petrolio fuoriuscito.
Ma nel mezzo della tecno-vita spontanea, c’era la bellezza straordinaria, quasi aliena, che è un biglietto da visita Galliano.
Immagina un armadio dei castoff hollywoodiani di Adrian sparati lontano nello spazio, trovati nel futuro da una tribù di nomadi intergalattici che non hanno altro che immaginazione, ingenuità, dietilammina dell’acido lisergico e un baule di scarpe con plateau per creare una nuova realtà estatica – per fare nuove ricordi – dal loro tesoro.
A proposito, capelli e trucco? Sublimi!
