Cosa ha imparato Gucci da Dapper Dan e la blackface crisis

Cosa ha imparato Gucci da Dapper Dan e la blackface crisis

Uno dei più grandi marchi di lusso del mondo sta pagando lo scotto della sua precedente poca sensibilità culturale e sta cercando ora di cambiare

 

Alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80, quando iniziò a progettare abiti per il suo negozio nella 125th Street di Harlem a New York City, Daniel Day – noto al mondo come Dapper Dan – sviluppò un interesse per Gucci, poi manifestato in un’azienda di accessori a conduzione familiare . All’epoca, i marchi europei di pelletteria stavano diventando uno status symbol internazionale: i consumi aspirazionali crescevano rapidamente. Ma allora, Gucci e Louis Vuitton non vendevano vestiti. Ciò che vendettero, tuttavia, furono le borse porta abiti stampate con il logo, che Day tagliò e modellò in maniche o pannelli per disegni che vendeva a una clientela locale, che includeva anche star hip-hop come Eric B & Rakim e LL Cool J, e perché no gangster.

All’inizio, Day usava Louis Vuitton. Ma poiché le borse del marchio francese per il bagaglio erano realizzate in vinile molto meno flessibile, iniziò a preferire la versione su tela di Gucci, che era robusta ma più sottile, e quindi più facile da manipolare. Negli anni, Day divenne famoso per i suoi pezzi Gucci bootleg. Ma nel 1992, la famiglia Gucci stava per perdere il controllo dell’azienda, Tom Ford progettava il prêt-à-porter e Day fu costretto a chiudere il suo negozio mentre le etichette di lusso tra cui Fendi, MCM e Louis Vuitton si contendevano l’ utilizzo dei loghi con azioni legali.

Allo stesso tempo, i marchi di lusso facevano però sempre più riferimento al lavoro di Day.

Dapper Dan | Photo: Kevin Trageser

“Me ne sono convinto davvero nel 2000, quando ho visto un cappotto Tom Ford sulla copertina di una rivista che era esattamente come uno dei cappotti che avevo realizzato io”, ha detto Day durante una recente intervista, vestito con Gucci dalla testa ai piedi, in un atelier di Harlem finanziato dal marchio nel tentativo di correggere il fallout dopo l’accusa di aver rubato le idee di Day.

“Ero senza voce allora”, ha detto, ripensando alla svolta del millennio. Quel giorno fu dipinto come un criminale, raramente accreditato dai marchi che stavano usando i suoi disegni. Persino i giornalisti di moda, da American Vogue a Essence, non sono riusciti a riconoscere la sua influenza. (La prima e una delle uniche riviste a descriverlo prima della sua seconda venuta sostenuta da Gucci era The Face, con sede a Londra nel 1989, solo un paio d’anni prima di chiudere il suo negozio.)

Quando il direttore creativo Alessandro Michele inviò una copia sfacciata della giacca di pelliccia a maniche vuitton Day del 1989 (rifatta con i loghi Gucci, ovviamente) sulla sua passerella del Resort 2018, le cose erano cambiate. Nonostante l’ascesa dello streetwear e del campionamento, i marchi di moda che rubavano in modo palese da culture e classi emarginate non erano più considerati accettabili dagli organi chiave della società, dai media alle università, entrati sempre più in sintonia con l’intersezione di identità e potere.

E questa è la storia di come uno dei marchi di lusso di maggior successo al mondo stia pagando per i suoi peccati, e del perché i suoi leader stanno cercando di proteggere il suo futuro riconoscendo gli errori del suo passato.

Dove finisce l’ignoranza culturale e inizia il razzismo? È una domanda che Gucci si è trovata a dover fronteggiare  il 6 febbraio 2019, quando i consumatori si sono rivolti a Twitter, Instagram e altre piattaforme di social media per esprimere indignazione per un maglione da $ 890 che assomiglia a un blackface che molti consideravano razzista. Ma prima c’era una vera e propria crisi di pubbliche relazioni da contenere, poiché hashtag come #BoycottGucci, #BanGucci e #FuckGucci hanno riempito Internet.

La maglia offensiva presentava un dolcevita a passamontagna, che poteva essere tirato su fino agli occhi per coprire tutto tranne le labbra di chi lo indossava. (Il nome peculiare dell’accessorio deriva dalla battaglia di Balaclava durante la guerra di Crimea, quando i soldati britannici indossavano maschere protettive per proteggersi dal freddo.) Modellato sul sito di e-commerce di Gucci da una donna bianca dai capelli lunghi, il maglione nero – con gigantesche labbra rosse intarsiate che incorniciano il buco per la vera bocca di chi lo indossa – sembrava un volto nero: il trucco teatrale che oscura la pelle che è stato storicamente indossato da attori bianchi nel menestrello americano del XIX secolo per deridere i neri. Oggi è ampiamente considerato crudele e, sì, razzista.

Indipendentemente dal fatto che Michele abbia detto che il passamontagna è stato ispirato dall’artista australiano Leigh Bowery, che ha spesso gonfiato le labbra con una spessa vernice rossa da clown, e che un pezzo simile era stato mostrato su una passerella di Milano quasi un anno prima senza incidenti. Le accuse di razzismo riempirono presto notizie e post sociali in tutto il mondo, ma specialmente negli Stati Uniti, dove un aumento del nazionalismo bianco e resoconti sulla brutalità della polizia contro i neri avevano riportato le sordide relazioni razziali del paese sulle prime pagine dei giornali. A peggiorare le cose, la crisi è scoppiata durante il Black History Month, che non solo celebra i successi degli afroamericani, ma commemora anche coloro che hanno sofferto per centinaia di anni di atrocità e ingiustizie sociali, compresa la schiavitù.

A quanto pare, la maison Gucci, che era stata perseguitata da accuse di insensibilità culturale anche prima della sua crisi del maglione nero, aveva lavorato dietro le quinte per prevenire un simile incidente. Solo una settimana prima, il 29 gennaio, il megabrand di lusso italiano, di proprietà del conglomerato francese Kering, aveva invitato 300 dei suoi dipendenti nella sua sede di Milano per un “raduno culturale” per considerare ciò che Gucci, uno dei più grandi della moda storie di successo, con 8 miliardi di euro di vendite nel 2018, potesse fare per rendere l’azienda e il mondo un posto migliore.

L’occasione, che è stata anche trasmessa in streaming tramite la pagina Facebook sul posto di lavoro di Gucci, non ha avuto nulla a che fare con risultati finanziari, strategia aziendale o team building tradizionale. Invece, “Gucci 25.0”, scherzosamente intitolato al numero fortunato del direttore creativo Alessandro Michele – niente di più, niente di meno – è stato il tentativo della società di modernizzare la sua cultura aziendale, un compito divenuto più urgente dopo una serie di scandali di appropriazione culturale, il più grande di cui ha coinvolto il lavoro di Day.

Seduto in prima fila c’era Michele – con il berretto da baseball, gli occhiali da sole che gli proteggevano gli occhi, i jeans dal lavaggio vintage arrotolati proprio così – insieme al CEO di Gucci Marco Bizzarri. Era presente anche il presidente e amministratore delegato del gruppo Kering, François-Henri Pinault, con indosso un dolcevita e un blazer. La sua partecipazione ha sottolineato l’importanza dell’evento, che comprendeva una serie di conferenze ospitate dall’attivista americano e dal poeta Instagram Cleo Wade.

Dapper Dan | Photo: Kevin Trageser

È stato un momento delicato per Gucci. Sostenuta da una radicale reinvenzione messa in atto da Bizzarri e Michele, la società era cresciuta del 128 percento nei quattro anni precedenti – una cifra sorprendente data l’entità del business. Ma il ciclo dell’hype della moda si stava muovendo più velocemente che mai e dal quarto trimestre del 2018 il management aveva già iniziato a preparare il personale per un rallentamento. Ora, Gucci stava per apprendere che, nell’era della cultura del richiamo, anche l’esaltato può essere abbattuto.

L’ascesa dei social media ha fornito piattaforme per l’indignazione popolare che i marchi non potevano ignorare. Soprattutto un marchio di moda come Gucci, in cui Michele ha costruito una nuova visione creativa e comunicativa radicata nella fluidità, nell’amore e nell’inclusività in un momento in cui la società più ampia stava cambiando. (Nel giugno 2015, appena sei mesi dopo che Michele ha mostrato la sua prima collezione, il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso è stato revocato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Nell’aprile 2015, pochi mesi prima, l’atleta olimpico e la star della reality TV Caitlyn Jenner è uscita come donna transgender.)

Il rinnovamento del marchio di Michele è stato rispecchiato dal punto di vista operativo. Bizzarri ha ipotizzato che stabilire una cultura aziendale più aperta e collaborativa avrebbe portato a risultati migliori. “Quando hai una cultura di rispetto e gioia, credo davvero che le persone si sentano più a loro agio nel proporre nuove idee”, ha detto.

È stato simile per la casa madre Kering (precedentemente nota come PPR), che si è rifusa nel 2013 con un nome destinato a significare il suo approccio “premuroso” e la cultura progressista. “La diversità e l’inclusione sono al centro della nostra cultura e dei nostri valori come gruppo e per i nostri singoli marchi e [sono] strettamente collegati alle prestazioni a lungo termine delle nostre aziende”, ha confermato Pinault via e-mail.

Nonostante tutto ciò, Gucci ha sperimentato una buona dose di passi falsi prima dell’incidente del passamontagna, il più notevole è il momento in cui la medaglia d’oro olimpica Diane Dixon ha pubblicato un dittico – una sua foto di 30 anni che indossa il pezzo originale di Day, accanto alla copia di Michele – con la seguente didascalia: “‘Bish’ mi ha rubato il look! Dai credito a @dapperdanharlem L’ha fatto per primo nel 1989! #gucci #GucciRipOff. ”

Si tratta di tenere d’occhio i possibili pericoli e difficoltà di fronte a te.

Michele disse che era un omaggio, ma ormai era troppo tardi. I media hanno rapidamente ripreso l’incidente. “Did Gucci Copy
“Dapper Dan ‘? O era” Omaggio “?” chiese il New York Times. Teen Voguegot è arrivato al punto, esplorando il problema in un editoriale di Faith Cummings sotto il titolo “Gucci, Dapper Dan e How the Fashion Industry Fails Black People”.

Alla fine, il marchio ha trovato un modo intelligente per trasformare la crisi delle pubbliche relazioni in una vittoria, collaborando a una capsule collection con Day e finanziando la riapertura del suo negozio Harlem a pochi isolati dalla sua posizione originale (ora parte museo, parte atelier lussureggiante). Gucci paga l’affitto dello spazio di 4.700 piedi quadrati, che viene affittato fino al 2020, e fornisce a Day materie prime per la creazione di pezzi personalizzati a prezzi all’ingrosso.

“Vendo beni di lusso a persone che vengono nel quartiere anziché a coloro che vivono nel quartiere”, ha dichiarato Day del suo nuovo atelier. Quando gli è stato chiesto in una email di follow-up come si sentiva a riguardo, Day lo ha spiegato in questo modo: “Come sai, quando ho iniziato la mia attività i miei clienti ad Harlem facevano parte di una sottocultura associata a elementi criminali; potevano permettersi di acquistare gli oggetti che ho creato e hanno valutato quei disegni. I residenti di classe superiore di Harlem che potevano permettersi i miei progetti non supportarono la mia attività in quel momento. Oggi abbiamo clienti da Harlem e da tutto il mondo, quindi ovviamente ne sono felice. ”

Né Day né Gucci rivelerebbero i termini finanziari specifici del loro accordo. Ma Day, che non riceve uno stipendio dal marchio, ha partecipato al Met Gala al fianco di Bizzarri e Michele e ha fatto apparizioni in programmi televisivi nazionali vestiti testa a testa in Gucci.

Dapper Dan | Photo: Kevin Trageser

Day dice di aver ricevuto “molto più di quanto mi sarei mai aspettato”, e sostiene in particolare Bizzarri. “Marco Bizzarri è alla moda come Martin Lutero alla religione”, ha detto. “Entrambi gli uomini fanno parte di un enorme cambiamento nella narrazione.”

La sua ammirazione non è stata testata. Solo 13 mesi dopo la riapertura del negozio Harlem di Dapper Dan, il passamontagna blackface ha colpito Gucci.com. Il contraccolpo fu rapido e diffuso. Il regista Spike Lee ha dichiarato su Instagram che non avrebbe più indossato Gucci o Prada – che era stato accusato di razzismo per aver venduto portachiavi blackface solo settimane prima – fino a quando entrambe le società hanno iniziato ad assumere designer con facce nere. Il rapper 50 Cent ha pubblicato un video di se stesso mentre bruciava una maglietta di Gucci.

T.I., che un tempo spendeva più di un milione di dollari all’anno con il marchio, chiedeva anche un boicottaggio. “La nostra cultura FUNZIONA QUESTA MERDA !!!” ha scritto sul suo Instagram personale. “Noi (persone di colore) spendiamo $ 1,25 trilioni / anno (ma siamo i meno rispettati e i meno inclusi) e se smettiamo di acquistare NULLA DEVONO correggere tutte le nostre preoccupazioni.”

“Sono stato completamente devastato … è stato uno dei momenti più difficili della mia carriera”, ha scritto Michele in un’email. “Mentirei se [dicessi] che nulla è cambiato nel mio modo di lavorare. Mi sento ancora libero di esprimere la mia creatività in tutti i modi possibili. Tuttavia, sto pensando di più a ciò che sto facendo e al modo in cui potrebbe essere percepito in diverse comunità. ”

Day, ora rappresentante di Gucci, è stato criticato per il supporto al marchio e l’impegno con Bizzarri, che lo ha visitato ad Harlem subito dopo l’incidente. “Gucci ha fatto sembrare @dapperdanharlem un grande C ** n”, ha detto 50 Cent su un post di Instagram che è stato cancellato da allora. “Sei un uomo di colore, dai, dai, dai.”

Il designer ha immediatamente espresso la sua delusione per Gucci. “Sono un uomo di colore prima di essere un marchio”, ha scritto su Instagram. “Un’altra casa di moda ha sbagliato in modo oltraggioso. Non ci sono scuse né scuse che possono cancellare questo tipo di insulto. Il CEO di Gucci ha accettato di venire dall’Italia ad Harlem questa settimana per incontrarmi con me, insieme a membri della comunità e altri leader del settore. Non può esserci inclusività senza responsabilità. Terrò tutti responsabili. ”

Marco Bizzarri è alla moda come Martin Lutero alla religione.

Eppure non si allontanò dalla compagnia. “La maggior parte di quella conversazione è generata da quelli che chiamo sostenitori di oggi”, ha detto. “Ciò significa che non sono cresciuti durante il periodo in cui sono cresciuto, giusto?”

Per Day, questo non è un licenziamento della nuova generazione, che ritiene prezioso per la progressione. Ma è l’opinione di una persona che è nata nel 1944 ed è diventata adulta nel mezzo del movimento per i diritti civili. Mentre alcuni fan possono chiedere a lui di uscire da solo e ricostruire la sua etichetta senza il supporto aziendale, vede la sua collaborazione con Gucci come un modo per far avanzare le cose più rapidamente. Gli permette di aiutare a fare il cambiamento dall’interno, che ritiene sia più prezioso che se fosse all’esterno a spingere dentro.

“Ha tutto a che fare con la struttura sociale. Sai, quando entriamo nelle porte e possiamo lavorare insieme, la struttura sociale inizia a cambiare ”, ha detto Day. “Puoi creare una narrazione. Adesso in TV vedi coppie gay che si tengono per mano, coppie in bianco e nero. È la stessa cosa qui. Questo non è solo qualcosa per promuovere un marchio. È inclusività e multiculturalismo che si svolgono nel mondo aziendale. ”

Per Bizzarri, lo scandalo blackface significava che Gucci aveva bisogno di accelerare la trasformazione culturale che stava già cercando di progettare.

“Non darò la colpa ai social media”, ha detto. “Godiamo del potere dei social media, quindi dobbiamo anche accettare che si tratta di una minaccia. Il motivo per cui ciò è accaduto è perché nessuno ha preso una decisione. ”

Non può esserci inclusività senza responsabilità. Terrò tutti responsabili.

Forse la risposta più pubblicamente visibile di Gucci al suo scandalo blackface è stata l’istituzione del suo Changemakers Council, un gruppo di leader della comunità sostenuto da $ 5 milioni in finanziamenti di beneficenza – un’evoluzione del suo programma Chime for Change di lunga data – destinato a essere utilizzato per sostenere cause che aiutano le comunità afroamericane e altri gruppi emarginati. (È stato inoltre creato un fondo parallelo nella regione Asia-Pacifico.)

Il gruppo, che si riunisce quattro volte l’anno, è composto da molti leader afroamericani – tra cui gli attivisti DeRay Mckesson e Brittany Packnett di Wade, Day, modello Bethann Hardison e Black Lives Matter – e rappresenta altre comunità, tra cui Yasmeen Hassan, direttore esecutivo globale di Equality Ora e Eric R. Avila, PhD, presidente e professore del Dipartimento di Studi Chicana e Chicano di César E. Chávez presso l’UCLA.

“Gucci è interessato a non essere un momento di pubbliche relazioni per migliorare il proprio marchio, ma piuttosto un’opportunità per imparare in pubblico e contribuire a stabilire un ritmo diverso per i marchi di lusso e l’industria in generale”, ha affermato Packnett. “Siamo venuti in questo momento – non solo con Gucci ma con l’intero settore – grazie al lavoro delle persone di colore, in particolare delle persone del settore, che si sono rifiutate di lasciar andare i problemi … Questi sono i vantaggi che stai vedendo ora. ”

Alcuni membri del consiglio vedono gli errori di Gucci a causa della natura provinciale di alcuni italiani. “L’Italia è un piccolo paese con una scarsa conoscenza della storia americana”, ha detto Hardison. “Non ne sanno nulla. Non avevano mai nemmeno sentito parlare di blackface “.

Dapper Dan | Photo: Kevin Trageser

È vero che gli italiani hanno un quadro di riferimento diverso rispetto agli americani. Ma Blackface ha una lunga storia in Europa. Ancora oggi, nelle principali partite di calcio italiane, è noto che i fan si presentano in faccia nera, facendo rumori di scimmia e lanciando banane ai giocatori neri. Proprio quest’anno, la compagnia di bandiera nazionale italiana Alitalia è stata costretta a realizzare uno spot televisivo con protagonista un attore bianco vestito di nero per assomigliare all’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Alla domanda su questo, Hardison riconosce che esiste, ma è fermamente convinto che sia diverso da quello che è vissuto negli Stati Uniti.

“So cosa succede in Olanda”, ha detto Hardison, riferendosi a Zwarte Piet – o Black Pete – un personaggio olandese di Natale. “Non ha nulla a che fare con l’assalto dell’America nera.”

Oltre a guidare il Consiglio dei Changemakers, Bizzarri ha anche avviato una ricerca di un capo globale di diversità, equità e inclusione, responsabile dell’attuazione dei cambiamenti in tutto il gruppo. (Sia Chanel che Burberry hanno assunto assunzioni simili negli ultimi sei mesi.) Alla fine di luglio, Renée E. Tirado ha assunto il ruolo, unendosi alla compagnia della Major League Baseball, dove ha ricoperto una posizione simile.

“Uno dei maggiori punti di forza del settore della moda è anche il suo tallone d’Achille”, ha detto Tirado, appena una settimana dopo l’inizio. “È un ambiente molto creativo con una mentalità molto aperta, che non consente punti ciechi. Non hanno necessariamente sufficiente consapevolezza di sé per vedere come influenzano le cose. Con ciò arrivano molte opportunità di spostare il mercato. ”

Il critico di moda del Washington Post Robin Givhan ha partecipato a uno degli incontri a porte chiuse di Gucci – il primo del suo genere, a maggio. Il giornalista vincitore del premio Pulitzer, che ha documentato diversi episodi di insensibilità culturale nel settore della moda, ha sottolineato le differenze nelle risposte delle diverse case. (Prada si è scusato e ha istituito il proprio Consiglio consultivo sulla diversità e l’inclusione, copresieduto dall’artista Theaster Gates e dal regista Ava DuVernay, dopo aver venduto portachiavi che assomigliano a blackface. Dolce & Gabbana ha cancellato uno spettacolo in Cina dopo le accuse che l’annuncio pubblicizzava nel paese era razzista).

“Sembrava che Gucci avesse il piano di gioco più ampio”, ha detto Givhan. “Che stavano guardando cose che non avrebbero portato frutti per un po ‘di tempo, e che questo non era qualcosa che sarebbe stato risolto rapidamente. Non credo che tu possa apportare cambiamenti sostanziali senza sentirti un po ‘a disagio “.

Ma uscire dalla zona di comfort ha portato a Gucci un vero cambiamento? Bizzarri ha anche istituito una borsa di studio volta a reclutare talenti sottorappresentati da scuole di moda in 10 città globali – da Lagos a Città del Messico – per posizioni a tempo pieno. La società ha anche creato maggiori opportunità per i dipendenti esistenti di altre regioni del mondo di lavorare presso la sua sede italiana a Firenze, Roma o Milano per collocamenti di tre mesi o permanenti. Finora, Gucci ha assunto una manciata di nuovi designer con diversi background – russo / colombiano, francese / afgano e francese / africano – per lavorare nello studio creativo dell’azienda sotto Michele e ha collaborato con Harlem’s Fashion Row per creare una capsula con due giovani talenti . Ha inoltre inserito tre persone nel suo programma di rotazione.

La società ha rifiutato di rivelare una suddivisione dei suoi attuali dipendenti per nazionalità o razza, citando le leggi regionali che limitano le informazioni di identità. Tuttavia, ha affermato che impiega circa 18.500 persone in 45 paesi diversi, il 63% dei quali sono donne. (A livello manageriale e superiore, il 57 percento è costituito da donne. In termini di età, il 66 percento dei dipendenti appartiene alla generazione Millenial, mentre il 26 percento rappresenta la Generazione X. I baby boomer rappresentano solo il 2 percento del personale; anche meno del ancora giovane generazione Z, che rappresenta il 6 percento.)

L’Italia è un piccolo paese con una scarsa conoscenza della storia americana … Non avevano mai nemmeno sentito parlare di blackface.

I dipendenti di Gucci sono ora tenuti a completare la formazione per “aumentare la consapevolezza dei pregiudizi culturali inconsci”. Una delle sfide di Tirado non è semplicemente assumere per una maggiore diversità, ma ottenere quelli già integrati nel tessuto dell’azienda per imparare e applicare lezioni da la loro formazione sulla diversità.

“La leadership inclusiva riguarda davvero ciò che i leader devono fare leva sulla diversità attraverso l’inclusione per ottenere risultati misurabili”, ha spiegato Mark Kaplan, direttore della società di consulenza del gruppo Dagoba e coautore di The Inclusion Dividend: Why Investing in Diversity and Inclusion Pays Off.

Per ora, il peggio della crisi delle pubbliche relazioni è passato e il sentimento dei consumatori nei confronti di Gucci negli Stati Uniti, dove lo scandalo è stato più grave, è rimbalzato. Nel marzo 2019, nelle settimane successive alla prima consegna del maglione blackface sul sito Web di Gucci, il punteggio “brusio” del marchio tra un campione di consumatori americani con un reddito superiore a $ 100.000 all’anno si è attestato appena sotto lo zero, secondo la società di dati YouGov. Ad aprile 2019 è sceso a -0,06 punti. Ma a maggio 2019, appena in tempo per l’apparizione di Dapper Dan al Met Gala, ha iniziato a salire costantemente, rimanendo costante fino ad agosto, quando è salito su e giù.

Le vendite nel Nord America sono diminuite del 2% su base comparabile nel secondo trimestre dell’anno fiscale, ma Bizzarri insiste sul fatto che il calo delle vendite non è correlato all’incidente di passamontagna. (Gli analisti hanno sottolineato le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, il rallentamento del turismo e un dollaro forte.)

“Il mercato statunitense al momento è piuttosto debole”, ha dichiarato Bizzarri. Tuttavia, in una chiamata dell’agosto 2019 con gli investitori, il direttore finanziario di Kering Jean-Marc Duplaix ha riconosciuto che la società ha ritirato l’attività di marketing per valutare la reazione dei consumatori dopo il 6 febbraio. “Temevamo che il ritorno su questi investimenti aggiuntivi sarebbe molto scarso considerando il contesto, ed è per questo che abbiamo deciso di essere meno attivi “, ha detto. “È una spiegazione per la performance? Non lo sappiamo. ”

Ciò che è più chiaro è che il viaggio per creare una cultura veramente inclusiva sarà lento e scrupoloso.

“Sono tutti piccoli comportamenti”, ha detto Kaplan. “Con chi rendi visibile, con chi prendi un caffè? A chi dai feedback? Se alla fine avrai un team di leadership diversificato, non ci andrai a caccia di talenti da qualche altra parte. Devi davvero fare il lavoro quotidiano di sviluppo delle persone. È qui che le sfide della distorsione inconscia sono davvero sostanziali “.