Olivier Rousteing si è voltato verso il luccichio per una collezione monocromatica coerente, autentica e sollevata per commentare l’odio che fester nel mondo digitale
Iniziamo dalla finale. C’è una coreografia specifica fino alla fine di ogni spettacolo di Balmain. Il direttore creativo Olivier Rousteing cammina da solo sulla passerella. Tutta la squadra di modelli inonda il palcoscenico, volando verso di lui. È una scena piuttosto sorprendente: una che parla di leadership, senso di appartenenza, cameratismo, ideali condivisi. Questo è esattamente ciò che Rousteing ha costruito la sua incarnazione di Balmain: messaggistica inclusiva che incontra l’abbigliamento esclusivo.
C’è un enigma nella sua ribellione a cinque stelle, ovviamente, ma è di questo che si parla spesso di moda: bellissime contraddizioni. Ciò detto, la forma di ribellione di Rousteing è peculiare. Nell’affrontare temi sociali rilevanti, come l’odiosità del wold digitale – che è stato menzionato venerdì negli appunti dello spettacolo – continua a tornare ad un eldorado estetico personale: l’eccesso, la pompa e le circostanze degli anni ’80 e delle rotonde.
Questa volta, tuttavia, lo sfarzo è stato attenuato molto. In effetti, la collezione era praticamente monocromatica; una sequenza totalmente inedita di primi anni ’90 in bianco e nero per sartoriali dalle forti spalle, giacche di tweed alla Coco Chanel e pantaloni, oltre a berretti e occhiali in metallo. Un po ‘Curiosità ha ucciso il gatto, se me lo chiedi, con il marchio Balmain. Era tutto molto coerente e certamente autentico. Nella sua stessa bolla, Rousteing è il re.
